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刚刚在叹息大漠的干躁，胡杨的枯死，眼下却说前边的公路被洪水冲断了，得沿着临时浮桥排队过河，人也要下车步行通过。走在晃晃悠悠的浮桥上，看见一辆面色车早已陷入水里。这里几乎常年无雨，哪来的洪水？是游移无羁的塔里木河的某条支流改变流向，在平坦的大漠上漫游*，如同不速之客光临这里。该是庆幸呢，还是自认倒霉？在沙漠的世界里遇到一片汪洋水域，心里总是湿润的。
再往大漠深处行驶，水和绿色退却了，几乎一切生物都不知哪儿去了，高高低低的沙丘在变幻着异样又似乎同样的形状。天空没有一丝云彩，坦然地对映着毫无表情的广漠。
古人吟咏道：“黄沙碛里客行迷，四望云天直下低。为言地尽天还尽，行到安西更向西。”说这些蜂窝状、鱼鳞状的沙垄、沙山之中，潜伏着险恶的魔鬼。事实上，塔克拉玛干沙漠的严酷程度，在地球上是找不到第二个的。所谓的内陆距离海洋最远、气候最干旱、植被最少、沙丘类型最复杂、流动性最强、流动沙面积最大、流沙层最厚、沙粒最细，堪称世界八大之最。
塔里木盆地，在远古时代曾经是汪洋一片的古海。这里也曾经有温暖潮湿的亚热带气候，有森林、水域、陆地，多类动物在此栖息，尤其是巨大的恐龙高傲地在动物世界里游荡。之后的造山运动，抬升了古海，驱走了水域，埋葬了动植物，冰山的消融在冲刷着山体的剥蚀物，戈壁沙漠便形成了。
塔克拉玛干大沙漠，成了自古以来的生命禁区。从汉代开始，曾有五条穿越塔克拉玛干大沙漠的道路。一是经由若羌、且末、精绝、抒弥、于阗及莎车的丝绸之路南道，二是连接姑墨与于阗的和田河古道，三是从坎城经玛扎塔克古戍堡到疏勒的道路，四是焉耆至于阗道，五是抒弥至龟兹的古道。这五条穿越大沙漠的古道，除和田河古道因有河水相伴，仍有人涉及外，其余几条古道早已被埋没在漫无边际的沙漠中了。落后的生产力是难以抵挡大风沙的，多少年来，塔克拉玛干终是没有可以畅通的路可走。
1917年，新疆督办曾计划修一条从和田到库车的公路，只是美梦一场。上个世纪四十年代，当地政府曾在大沙漠的南缘筑路，采用铺压树枝和芦苇的方法作为路基，但经不住车辆碾压和风沙侵蚀，沙漠道路千疮百孔，终被风沙阻隔。五十年代后，在沙漠南缘修筑砾石路，或铺熟砖路面，也难抵挡碱层翻浆，沙漠段仍是难以畅通。骆驼、牛马、毛驴，是主要的交通运输工具。
到了1995年，终于修成了这条穿越南北塔克拉玛干的沙漠公路，有着开天辟地之功。
比起无数历史上的先行者们，我们所幸有眼前的黛色公路，笔直地伸向远处，伸向塔克拉玛干的腹地，象一支射出的利箭不会回头。路边的隔离带很宽，栽培着和尚百纳衣似的畦状干芦草，象千军万马执戟而立，抵御着流沙的侵袭。防线有沙漠侵蚀的残垣，有极个别的芦草奇迹般复活，向强大无比的敌营举起了冲锋的绿色小旗子。护卫两侧的隔离带，在风沙甚至沙暴的进逼中，一直伴随着人类黛色的供给线指向大漠的心脏。
这让人想到秦驰道、长城、运河等古代的创造物，在大自然的胸部写下的其实是一个“人”字。人类在沙漠的领土上划了一条500多公里长的丝线，再布下一道天罗地网，来开掘现代生命的火种，这是前所未有的伟大创举。
这当是塔克拉玛干大沙漠的现代新景观。 。 想看书来
二十八 图伦碛
我们已经涉入了唐朝丝路图上的图伦碛，也就是塔克拉玛干大沙漠的腹地。
塔克拉玛干，是当地语“进去出不来”或“被遗弃的地方”的意思。远古时候的那一片古海，汪洋波涛，林木茂盛，高傲地在动物世界里奇怪地漫游的恐龙，都已化为一个千古的童话。沧海桑田，波浪般起伏的沙丘，是旧梦的复现，可惜是凝固了的死亡的风景。
丝绸之路南、北两线之间，这大片大片的沙漠就是唐朝的图伦碛。它东临今天的罗布泊的蒲昌海，西达疏勒绿洲，比日本的总面积小不了多少。图伦碛的可怕处，一是极端干旱缺水，二是风卷流沙，终年不止。
图伦碛的东端是蒲昌海，有古楼兰的遗址。在蒲昌海与阳关之间，是一片砾石遍地的戈壁滩，地面上有几十米高的方山、土柱和岩塔，沟谷中堆积着流沙，因情形弯曲如龙，被称为白龙堆。这里是丝绸之路的必经之地，当时的情形就像诗人常建所说的：“北海阴风动地来，明君祠上望龙堆。骷髅皆是长城卒，日暮沙场飞作灰”。
诗人岑参途经图伦碛时，看到艰难的道路上荒无人烟的悲凉景色，写过一首《碛中行》：“走马西来欲到天，辞家见月两回圆。今夜不知宿何处，平沙万里绝人烟。”
在西行的路上，诗人岑参偶尔遇到了返回长安的使者，不禁一阵欣喜，遂吟咏道：“故园东望路漫漫，双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔，凭君传语报平安。”
从汉代开始，穿越塔克拉玛干沙漠的五条古道除和田河的道路还有人涉足外，其他的道路均已被漫无边际的风沙所埋没。古往今来，有多少商旅、僧侣、探险者，包括勘探者，葬身于这无边无际的茫茫大沙漠之中，偶尔可以见到的人马残骸在诉说着大漠的险恶。一百年前，瑞典探险家斯文赫定等冒险闯入这片沙海，死里逃生，是他们的幸运。
当然，血肉之躯的人在沙海里也是脆弱的。在车上，同行的小路说，他忘记在哪儿看到一个故事，说一个戈壁中的监狱里有个犯人，为逃走费尽心机，最终是备好了一车南瓜，一边走一边用南瓜充饥，若干天后走出了戈壁滩，却又选择自首回到了监狱。为什么？鬼才知道。他是在离开人群后孤零零地与大戈壁滩搏斗，求生的欲望，人世的奔波，在临近生死边缘时他已经想透了，原来人的生命是多么脆弱！
摄影师小惠在陕北沙漠上种过树，他说他种的是杏树，猜想打了井，平了沙，小树苗子老高了，可以发大财了，谁料到地上有免子、地下有跳鼠，几天时间把若干倾杏树苗给吃光了。他把在陕北地底下打石油赚的钱，又原封不动地交给了陕北的沙漠。他是陕北人，陕北老革命的父辈开过荒、烧过木炭，他又猜想是在给老家还债，他是多么渴望让家乡的沙漠变成绿洲！
可见，沙漠是神秘的，人与沙漠的关系是复杂的，行进在流沙中的世界上最长的公路上，让人想到的是些什么呢？
日落时分，我们沿沙漠公路走到了塔克拉玛干的腹地。擎入天穹的熊熊火炬在招手，塔中油田作业区的灯火在眨眼睛，这方圆数百里广漠天地中的明珠一下子擦亮了旅人的目光。
高悬的明月，似乎在说，你仍然没在走出月光下的人间。 电子书 分享网站
二十九 大漠腹地
昨晚，穿越数百里没有生命迹象的沙漠，终于抵达这片小小的邮票一般大小的绿洲，是十分惊喜的。同时也想到，在大自然面前，在茫茫然的大漠瀚海里，生命，人，是太渺小了，太微不足道了。也正是人，以巨大的能量改造着这里的一切。从古到今，一直不乏勇敢的男儿，义无反顾地走入“死亡之海”，创造着奇迹，让后人神往。
塔里木盆地，一直被世界所注目的一个重要原因，是这里埋藏着丰富的佛教历史遗产，它是人类文明的地下资料宝库。到了二十至二十一世纪，这里发现了人类所急需的能源宝藏。塔克拉玛干，这块昔日商旅不绝于途，如今人烟罕至的大漠，既充满了奇异辉煌的古老文明，又开始了雄壮伟丽的现代文明，磁石般地吸引着今天 的探险者、开拓者和观光旅游的人们。
位于塔克拉玛干腹地的“塔中四”，比起古往今来的瀚海故事都要精彩得多。它是一朵沙漠中的花朵，但很少有人知道它的盛开。在浩瀚的大沙漠中满载而归的，当数今天的这一群年轻人。
临近塔中作业区，公路边由干芦草结成的隔离带变成了绿化带，婆娑的沙柳在静静*着滴灌的奶汁。水源在深不可测的沙海底层，水真是比油还贵呢！也有年轻男女在路边漫步，在这生命禁区的一点间隙地播种爱情。除了联合站的现代设施外，作业区的公寓楼在城市里也不会显得落伍。
塔中作业区有不到一百人，绝大多数都是大专毕业生，是一个属于年轻人的世界。灯光球场上，有男男女女在打排球、篮球、乒乓球，其生龙活虎和阿娜多姿，让你误以为进入了大学校园。
年轻的经理告诉说，他已经在这里干了八年，每半个月回库尔勒轮休一次。这里每年三至九月为风沙期，整个是昏天黑地，难见日朗风清，眼下是黄金季节，象过年似的。这里的通讯、电视接收条件良好，生活后勤供给完全靠库尔勒大本营。如今采油是现代化，体力上的劳累减轻了，但在野外作业总有不断排除心理障碍的过程。他们的工作服是桔红色，鲜艳夺目，据说是一种警示的颜色，以免在沙漠中失踪后难以找到搜救目标。
夜宿塔中，室内和作业区的情景，让人感觉不到是身临大漠的死亡禁区，而象是在都市酒店一样。细想想，方圆千里的大沙漠是没有多少个人的，我们下榻的地方无异于月球上的观测站。月光明媚地照着这广漠的沙海，塔中这一绿色的小点，有百十个旺盛的生命正在进入梦乡。沙老虎也在酣睡，即使它们醒来，继而开始长久不息的肆虐，人们也是不可战胜的。
清晨，我起来的早，拉开白色的窗帘，伏在窗口静静地观察着周围的情景。对面沙丘上，一片明丽而迷蒙的光亮，渐渐由白变粉变红，露出了太阳新鲜的面孔。有如美女体态的沙丘，柔和安谧，在