藏爱:香巴拉的私享盛宴- 第28部分

俗话说，酒醉话多。老板喝着喝着，对我们说起了一段往事。

还是少年的时候，他爱上了一位门巴族的女孩。女孩的声音像银雀，摇摆的腰肢如细柳扶风，见到她的第一眼，他就被深深吸引。从那天起，她所驻足的每一处，都可以看见角落里他关注的目光。

等到他终于鼓起勇气，走上前与她交谈，却得知，她早已与姑家的儿子有了婚约。

门巴族的婚姻是自由的，有歌唱道“东北的山再高，遮不住天上的太阳，父母的权再大，挡不住儿选伴侣”。尽管这自由的婚姻不受父母约束，不受贫富等级影响，却有着不成文的规矩，认为舅舅的女儿被别人娶走，就是姑家的儿子无能。因此，姑舅家早已结为秦晋之好。

姑娘没有接受他的爱情，但他却留在了此地，不愿目光离她而去。

老板说的往事，让我想起了几年前在泸沽湖遇见的摩梭族导游。他说，摩梭族是母系氏族，谁看上了某家的姑娘，就得约好一个晚上去爬她家的墙头，晚上摸着进去，早上偷着出来，姑娘未婚怀孕，不是稀奇事儿。

这在外人看来有些混乱的感情关系，摩梭人自己却非常有规矩，一旦认定了对象，就会上门提亲，也不会再去爬其他姑娘的墙头了。

如今听到，门巴族亦如是。舅舅是女儿家最有权威的人，一旦女儿出嫁，新郎家是要把舅舅招待得周周到到，让他非常满意。婚礼中，哪怕准备再完美，舅舅依然会挑事，指责这里那里没做好，表达的是不舍女儿离家，希望她在婆家受到重视。

然而，当夫妻不和，要离婚的时候，就由不得舅舅了。只要村里的头人调解不成功，就可以离婚，财产物归原主。若一方不同意离，则由另一方支付大牲畜和钱财，并且提出离婚的一方得不到子女。寡妇再嫁，亦是自己说了算。婚恋非常自由。

这样自由的婚恋，却有着隆重而独特的婚礼仪式。

听说，婚期一旦确定下来，新郎家就开始做各种准备，到了吉日，则早早派出口若悬河的媒人和伴郎、伴娘以及男方的两名亲戚。他们到女方家向新娘父母和亲人献哈达、敬酒、祝福，要接新娘早走。

接走盛装的新娘之后，往新郎家走的路上有“三道酒”。能说会道的敬酒人分别在新娘家的村口、半道之中、新郎家的村边等候着。

到了新郎家，新娘喝完洗尘酒，就要换下所有衣物首饰，从内到外换上婆家准备的东西。据说，这一仪式象征着母权向父权过渡的历史。

婚礼期间，将不断出现闹剧，参加婚礼的客人通常是自带酒食，到饮罢唱罢的第三天，娘家人要回去了，除了告别，新娘的母亲在开导了女儿之后，通常会呵斥女婿。待他们都走了，留下新娘哭泣时，她的母亲会忽然带着亲人一起将新娘拉走，让她一起回家。直到媒人调解，婆家人应承会待媳妇如亲闺女，突如其来的婚变才落下帷幕。

婚恋的话题对于老板来说，显得过于残忍。他的酒量倒是海量，接近两斤酒下肚，人还清醒，不过是话多了点儿。

想来也是，多少年独守空房，过往的旅客也许是最好的听众，说罢，人走，也就什么都不曾改变地继续生活着。

蓝小心翼翼地向老板打听门巴人放毒是不是真的。我和陶伟都不吭声，想起老板单恋的门巴族少女，多少是有些心疼的。老板点点头，又摇摇头，说道：“放毒的人家是可以辨认的，他们的门前会挂大黑蜘蛛，传女不传男。而其他的人家，会在门口挂上成串的鸡蛋壳，这样人家就是安全的。但是，你们最好不要去不熟悉的门巴人家里吃饭和喝酒，她们有时把毒藏在长指甲里，一碰就落了进去。”

据说，毒分为热毒和凉毒，热毒即刻死亡，凉毒则使人慢慢枯萎而亡。因为墨脱身处热带，在原始森林中有很多的毒果和毒树，将之晒干磨成粉就是毒。

老板说起话来，有种让人安全的感觉，一字字一句句都非常沉稳。真的很难想象，像他这样一个人，居然可以为爱留守如此多年。他告诉我们，这里气候炎热，所以有时候是食物坏了，吃的人死去，正巧死前在某人家里喝了酒或吃了饭，于是那家人被认为是放毒人家。这样的人家会被村庄驱赶，甚至被牛皮裹住，扔进河流。

原始的生态总是残忍的，这些冤死的人，不知还会否惦记着墨脱这片神秘的土地？

夜晚下起了淅淅沥沥的小雨，雨点打在矮小的竹楼，打在屋顶的铁皮上，叮叮当当，像一首催眠的夜曲。

蓝走到我的床边，小声问道：“今晚，我可以跟你睡一张床吗？”

我点点头，她躺在我的身边，挽着我的手臂，整个人蜷成一团。

再见，背崩

蓝问我：“修，为什么都市一夜情泛滥的时候，这里可以有那么多为爱留守的感人故事？”

也许，是因为这里潮湿的气息，各种奇异的花草树木，还有门巴族和珞巴族奇特的生活方式和坚守的土地。

就像我们听到的那样，为爱而留在此地的都市人应该是受到这气息的感染，比如那个留在背崩的汉族男子。

背崩是墨脱地区最大的乡，乡里唯一的一座都市建筑，是一所传来琅琅读书声的希望小学。

那个有着亚热带风情和感人故事的地方，催眠着我们的疲惫，让我们马不停蹄赶往那个毗邻印度的地域。

从县城往背崩方向的人较少，大多都是从拉萨方向过来。天蒙蒙亮，徒步的人们就都出发了。一路上，不时可以看到三五结伴的人，因此不觉孤单。

泥土之上落英缤纷。潮湿的土地如温暖的怀抱，朵朵粉色的野花，似袖扣，也是化作春泥更护花。

我们没有听旅馆老板的意见，不怕死地驾车前往。因为雨季已经过了，大家都抱着侥幸的心理，认为路上不会遇见大塌方。

尽管雨季已过，路上的泥土却总是潮湿的，车轮一过，留下深深两道痕迹。就像人们常说的，每一个戒痕都有着专属于它的故事，每一道车轮也都记录着旅人的故事。

路途之上，车子摇晃在土路上，沙石滚落的声音一路伴随着。

起初一直在翻山坡，有人说这叫绝望坡，因为来来回回兜兜转转，却看不到尽头。靠山的一侧不时有细小的沙石流下，茂盛的植物像挤不下似的，各种角度兀自生长着。另一侧则是万丈悬崖，没有任何的防护设施，就是松散的泥沙，以及一簇簇的灌木。

山峦之间，有着缥缈的云雾，似神仙居住的处所。这段路途上，不乏独特的藤桥。因为珞巴人喜住崇山峻岭，交通通常是由白藤编制的索桥。据说，不要一板一钉，只用原始森林里的藤本植物那细长的茎蔓，就做成了柔韧的藤桥。过这种桥是有技巧的，你的步伐要跟随着藤桥起伏的节奏，才可以安安稳稳走过。否则，就会不停摇摆，越害怕越容易被捉弄。

海拔已经越来越低，空气中潮湿的水分子贪婪地亲吻着皮肤。亚热带的丛林里，植物交错生长，有着特别的层次感，凌乱却不显拥堵。片片青苔说着古老的故事，清澈的泉水则滋润着当地的生灵。

一路上的植被，总给我以远古的孤独感，无论是曲折向天的参天大树，还是垂下细腰的小木，都像是山林的守护者，又似来自另一个空间的主宰者。

拐过一道弯之后，可以看见两座山之间波涛滚滚的雅鲁藏布江了。对面山上就是德兴村，架在浑浊的江水之上的是德兴藤桥。细细一道白色的线，连接了两岸青山，穿流而过的江水似也失了霸气。

继续往前，依旧是无数的小塌方，原本窄小的路面被沙石堆去一半，更加坎坷。一路上，不时有经幡出现在眼前，有时是在路边，有时是在桥上。

最爱是那随处可见的芭蕉树，硕大的叶子，只是看看，就让人心生凉意。因为此时，气温已经很高。

小道上，有抬着大竹竿的门巴人，也有背着小背篓的门巴妇女。

在周边的山头，依然保持着刀耕火种的耕作方式。

刀耕火种是新石器时代残留的耕种方式，伐树或将地上的草晒干，用火焚烧成灰做肥料，然后就地挖坑播种。火烧过的土地变得松软，加上草木灰的肥料，一年就不再施肥。这样的经营方式使得土地一年一换，生产力非常低下，农作物的产量很低，俗称“种一偏坡，收一箩箩”。

沿途可见门巴人焚烧的山地，单单那一块光秃秃露着，像个癞子头。他们在灰烬中埋下种子，驱赶野生动物，便守株待兔似的等着庄稼自然生长成熟。几年后，当土地变得贫瘠，便被放弃，原本的人家又搬迁到一处山林边，再烧出一片地来，重复以往的刀耕火种。据说，非洲有很多这样的农业方式。

门巴人每天起早贪黑，在农田里面朝黄土背朝天地干着农活，用一些简易的工具维持着全家人的生存。在这山岭之中，他们从不知道外面的世界已经是高楼大厦，也不知道人类已经可以登上月球，只是简单重复着每天的劳作，觉得这就是人生。

雅鲁藏布江与多雄拉河交汇处，让我想起了15岁随母亲的旅行，从大连到上海的邮轮上，清清楚楚可以看见渤海与黄海交界的线，一边是浑浊的渤海，一边是碧蓝的黄海，而此时，绿树这边是清澈的多雄拉河，而彼岸则是混沌的雅鲁藏布江水。

融汇到一起的河水朝着下游奔流，而我们也终于看到了解放桥。这意味着前面就是终点，就是最美丽的背崩乡！

大桥是不允许拍照的。边防证交由部队检查后，我们沿土路缓缓爬行两里路，就到了背崩乡。

这盈盈绿色铺满了目光所及之处，淡淡的雾气飘浮在半空，不知道是炊烟还是云朵。之间，点缀着一些红色的，是房屋，也是泥塘。

我们在这里认识了加措。

住进村头门巴人开的旅馆，迎头就撞上了一个懵懂的小伙子，他匆匆道歉离开，却又在看到陶伟的越野车时驻足停留，只见他抚摸着脏兮兮的车身，然后抬起头问：“这是你们的？”

那双眼睛，纯净得