雕刻的花纹图案，我久久地站在那里，恍然感觉自己走进的是江浙一带的村庄。
直到我在街巷间走久了，看得更细了，我才逐渐发现了这些屯堡中和江南水乡的一些不同之处。比如江南水乡的民居，往往称之粉墙黛瓦，那一片片瓦都是黑颜色的。而在屯堡，虽然也有盖瓦的房子，但大多数房屋，盖的都是页岩石板，大大小小，铺盖得错落有致，远远望去，既是白花花的一片，但又不觉得枯燥，那有弯有斜、有竖有横冰纹般的纹路，映衬在青山绿水之间，别有一番情趣。被不少外国人称之为中国典型古城堡的屯堡村寨，既保存着明清两朝的遗风，又融合着西南和江南各自的特色，非常耐看。
至于过大年的时候，家中不许扫地，说是怕把财宝扫走了；五月端午，要吃粽粑，挂菖蒲；生了娃娃，要吃满月酒；等等等等生活细节，则同我们孩提时代经历过的几乎一样。只是讲究的程度不同，江南一带渐渐淡化了的民俗，在屯堡却还完整地保存着。要说差别，最有代表性的可以说是体现在伙食上，今天的屯堡人，已经和所有的贵州人一样，特别爱吃辣，辣子豆腐、辣子鸡、糟辣椒炒肉片，已是安顺屯堡人的名菜，可以说是无辣不成菜了。
奇特的风情，悠长的历史，古朴的艺术，别致的生存环境，构成了罕见的屯堡景观。这就是我曾经生活了整整21年的那一片乡土，时常在梦境中萦绕不去的山地。把它写下来，也算是我一份心意罢。
（2001年9月）
九寨沟之旅（1）
叶田修完高三的学业，结束了一次又一次考试，我们决定要到九寨沟去。
九寨沟，九寨沟，近些年里，画报、影视、光碟、文字，不知对它的风光有过多少报道了。还有那些已经去过的游客，他们眉飞色舞的渲染，更对这一旅游资源起了推波助澜的作用。以致整天迷恋于电脑和影视片的叶田，一听说九寨沟，也欣然答应同往。
于我来说，80年代初期，已经失去了一次机会，这一次便不想再失去了。那一回因为从成都去九寨沟，需要两天路程，还得防备泥石流冲毁路基；那一回还因为叶田年幼，家中无人照顾，我得尽初为人父的责任。如今，一晃十七八年过去了，叶田已成长为一个大小伙子，而我也已年近五旬，再错过机会，又一个十七八年过去，我就爬不动山了。
那真是山啊，车过都江堰，进入羌族聚居的汶川，成都平原就被逐渐地抛在身后，川西北的山势就逐渐地险峻起来。山野也变得好看起来，变得如文人们喜欢形容的充满了诗情画意。山间公路旁，一条水流湍急、浪跳波笑的江河始终伴着我们。一问，才知这水就是大名鼎鼎的岷江。
但行一声呼，高峡出平湖。
过了茂县，山路弯弯，盘旋而上，翻山越岭爬去的，正是石大关。我想石大关该是“十大关”的谐音罢，车到高处，俯首望去，细细一数，嗬，曲里拐弯的险道，还不止十处。
海拔明显地高上去，不仅人不适，进口的丰田车也像在喘息着爬行。我请郝师傅停车，他挂上最高一挡，车子直驰而去，一直爬到悬崖边的弯道上，才把车子停下。
这是拐上悬崖的高原公路，风似要把人掀翻。我站在路边，放眼望去，不由一阵骇然，陡峭的山崖如同被巨斧劈削一般，直达水波涟漪的一个巨大的海子。稀奇的是，在山脚下还是激流汹涌的岷江，流经海子，却变得温顺、驯服，偃沫息珠，仿佛一下子凝铸于宽大的河谷之中。周围雄峻伟岸的座座大山，一座一座全像被巨斧劈削过一般，挺起玄武岩钢灰色的胸膛，任凭温情脉脉的碧水抚慰着自
己粗蛮的身躯。海子口上，平静的岷江水悠然而至，软如绿缎般平滑地伸展而去。
风吹来，我不由打一个寒噤，回身问郝师傅，这是什么地方？
“叠溪海，”郝师傅说，“1933年，松潘大地震震出来的海子，远近闻名。”
怪不得景观如此奇特。我再细问，郝师傅告诉我，他也讲不分明了。他是在新疆长大的，前些年刚调来西南交大，他说他也没闹明白，松潘离这里还有一百多公里呢，为什么要叫“松潘大地震”？
后边的路侧设置着一些简陋的小摊，小摊上有牛角梳、小藏刀、牦牛尾巴等一些纪念品卖，我走过去，一边询问藏刀价格，一边打听松潘大地震是怎么回事。
几个摊主你一言我一语，将六十六年前的那场浩劫，给我讲清楚了。
叠溪古城，原称蚕陵，公元前就已设县制。震前的古城，坐落于高出江面二百多米的叠溪台地上，城中有繁华街道，茶楼酒肆，有旅社有饭馆，甚至还有驻军一个连和城隍庙。原属茂州（即今茂县）管辖。
1933年8月下旬，一场大地震在瞬间发生，山崩地裂，河谷易容，惊天地动鬼神，叠溪古城顷刻下陷，笔直地跌落下去，城周围二十余羌寨亦全部毁灭。四面的山峰撼动着崩塌滚落，堵塞岷江，形成了大小不等的十一个堰塞湖。
遂而一个半月以后，地震形成的海子蓄水日久，又加上岷江源段大雨倾盆，大震之后的余震、小震摇撼江堤，江水骤增，咆哮奔腾，堵江堤坝抵挡不住，倏然崩陷，三海暴溃，洪水激浪排空，倾海涌出，顿时怒涛滚滚，吼声震天，十里百里声可闻。大水所到之处，无论江上索桥、江岸房舍民居，悉数全被吞噬，扫荡殆尽。远在乐山的大佛，拍岸云水也已洗到脚面。
8月、10月两场灾难，死伤共八九千人。
我听得目瞪口呆，风扑上颜面，卷起一阵一阵尘沙。身旁公路上，车前挂着成都—九寨沟的旅游专线大巴、中巴、考斯特，满载着乘客呼啸而过。车上可有人留意这悬崖公路下的海子？车上可有人知道眼前画卷般的风景系大震的遗迹？
我忙叫叶田过来听。这孩子，正捧着大伯伯给他的摄像机拍摄远近的风光。他是在贵州的大山里长大的，从小看惯了各种山的风貌，一般的山势山景，吸引不了他。到了这地方，想必也感觉到这景致有其独到奇特之处。
目斜苍山远，峰峦映湖面。柔波涟漪上，有野鹤拍翅飞过，于水面翻飞点水。清静的溪
流，温顺的海子，雄武壮伟的大山，六十六年的岁月重又使河山显出一派苍翠豪放。
郝师傅在催促上路，我胡乱向争相给我诉说往事“摆古”的男女摊主买了几把小藏刀，匆匆登车赶路。
车拐着弯跃向峰巅，狭窄的路面旁，紧贴着笔陡的悬崖，竖着一块厚实的牌位，上书四个遒劲的大字：神龙牌位。一人高的牌位上披红挂绿，裹着绸巾。几个慓悍的汉子，有的点香，有的作揖，有的虔诚地跪拜在地。他们是在祭奠自己的祖宗，还是在求助神龙莫要发威？
离开嵯峨雄峙、壮美奇崛的叠溪海山水风光，顺岷江峡谷，沿茂松公路，一路前行，直驱九寨沟口。
九寨沟之旅（2）
岷江峡谷，古无公路，崎岖小道弯曲盘旋，攀壁逾岩筑起的窄窄栈道上的路人，如蚕丛小径，时常担忧崖顶有飞石坠落，脚下有滑坡之危，路塌之险。
我们的车子一路驶去，虽然坦荡平安，但岷江水依然澎湃激荡，如雷贯耳，沿途所见，险滩密布，植被疏落，头顶上的悬崖峭壁，时而飞沙走石跌落、堵塞半截路面，风卷尘沙扑面而来，蔽眼障目。河滩地上，昔日的泥石流滑坡裹挟而下的枯枝、朽木、巨石、风化的变
质岩，杂乱地散布着，像未经清扫的厮杀过的战场。两岸河谷山坡上，羌寨鳞次栉比，伴以过江的索桥，高原的碉楼、关隘、古堡、栈道，时又近黄昏，给人的感觉是奇险苍凉，如入又一个世界。
叶田的镜头始终对准这一切尚未见过的景观。到了藏寨附近的草原上，牦牛群散落于高坡低谷，他干脆要求停车，贪婪地拍摄着眼前的一切。我站在一旁望着他，发现他把镜头久久地对着远方，不由抬头望去，哦，晚霞辉映中，雪峰在远处的山峦之上闪烁着银亮的光辉，悬岩峭壁上，亮崖裸露，那是海拔四五千米之上的寒冽风化所致，大量的岩屑、石块坠积于陡崖的下面，真是难得一见的奇景。
郝师傅说，他已来过好几次，每次都是云遮雾障，把远山笼罩得看不清楚。没想到，今天却让我们撞上了。
千年岁月的催化挤压，万载风云的裂变腐蚀，巍然高山才会显现出这么一副难得一见的风貌。
对比沿途所见的雄奇险壮，第二天进入九寨沟，分外感觉到，我们走进了人间仙境。
还在成都为西南交大人文学院讲课时，就曾听说，九寨沟旅游，今年起实行了新的管理措施。
到了旅游旺季，九寨沟的接待能力，是每天五千人。可去年夏天，蜂拥而至的游客，最多的一天达到五万人。很多客人无处住宿，只得蜷缩在车上过夜，窘相可以想像。光是开来的旅游车辆，从沟里排到沟外，在公路上整整排了八公里长。新开来的车子要进沟，游览完的车子要出沟，正在游览的车子要在沟内的景点转悠着赶时间，没车的游客则只能步行。整个九寨沟的夏季，成了一个喧闹的拥塞的声浪鼎沸的夏季。
汲取去年的经验教训，九寨沟自今年3月以来，实行了新的管理制度。所有开来的车辆，一律不准进沟。进沟的游客，全都得乘坐九寨沟管理区的绿色观光旅游巴士。这种特制的车辆，废气的排放量仅占一般车辆的四分之一，大大减弱了废气的污染。更令人欣慰的是，九个寨子中仅存沟内的札如、荷叶、树正、则查洼四寨的近三千名藏民，亦将按计划搬出沟外，真正地做到“沟内游、沟外住”的良性旅游环境。
也许正是这一系列措施开始初见成效，也许是下了一夜的雨，到我们进沟时雨还没停。坐在旅游巴士上一路沿着丫字形驶进