痛。
前日的晚餐，我做了一道红烧鲤鱼，喝了两杯二锅头，这原本是很好的一顿晚餐，然不幸的是：一枚鱼刺忽然卡在了我的咽喉。吃鱼被鱼刺卡，已不计其数，或咽下些饭，将那鱼刺挟持下去，或喝醋将鱼刺软化，总之是有很多种土方法。这次却没有那么幸运，一碗饭咽下，鱼刺仍卡在咽喉，又喝醋，喝下大半瓶醋，亦无济于事。其时已是21点，因为喉间有刺，睡觉也无法入眠，那刺真是守在一个要道，比之读书的古人那锥刺股更厉害得多，只有去医院了。
我去丰台铁路医院，这家医院离我住地不远，穿过若干胡同便到。但是，医院的门诊科室已经关门，只有住院部有医生。就挂了急诊号，去住院部。铁路医院跟大多数医院略约相同，门诊部与住院部有一点距离，门诊部是新楼，住院部还是老房子。在门诊部的走廊中拐七八道弯，出了楼，过一个院子进住院部，我是跟着一位出鼻血的病号方找到住院部的五官科医生，那位出鼻血的病人颇为严重，流血不止，然值班医生极其负责，大约处理有近一个小时，才轮上我。我当时卡得真是很难受，我以为，人生之最大不幸，莫过于有一根鱼刺卡在咽喉。
谢天谢地，终于轮到我了。医生让我坐好，问我是什么病，我告诉他，鱼刺卡在了咽喉，医生麻利地调整探照灯，戴好反光镜，让我张口，用压舌板压住我的舌头，让我喊“啊”，喊“啊”的时候，医生实际上已经举起手中的摄子，他只要往前探那么10公分，轻轻一夹，鱼刺便会出来……就只要那么轻轻一夹啊！然而，医生的摄子在欲前不前之际，在我满心期盼的时候，收回去了，医生搁下摄子，拿起蘸水笔，刷刷地填写病历：患者咽喉有异物。之后，另写长条状的交费单一张，手术费5元，撕下交给我，叫我去门诊部收费处交费。那一刹，我想起过院子，走七拐八拐的走廊，黑天暗地，我险些对医生说，医生，我给你50元现在给我把鱼刺从咽喉夹出来好不好？我实在不想忍受走去走来这么长的时间。
我没有说。我怕医生发火，我在北京整形外科医院遇过此事，周家麟教授要将我送他的松花蛋交到纪委去，当然那次不是为我。假如医生一怒，暂时不给我处置怎么办？只好忍痛到门诊部交了5元处置费，拿着收据单转身，医生毫不费事，我一张嘴，他抬手探进摄子就将鱼刺给拔出来，他举起夹着鱼刺的摄子对我说：你看……你看，就是这根鱼刺！咽喉里的鱼刺被拔除的快感不说了，我一脑子想法是，你这个医生检查时已经看到鱼刺，你只举手之劳便可将其拔去，你不这么做，你先要我去交费，你让我忍着疼痛走了这久……唉，他是遵守医院制度么？先交费后处置。如果先处置后交费呢？患者就可能逃之夭夭，假如当时先付他钱呢？这有医生收钱不交医院的可能，只有先挂号——检查——交费——手术处置的程序才具合理性，然它让我多受难了客观久，不敢咳嗽，不敢出大气，这就是制度！
制度便是这么个东西，咽喉里卡着鱼刺，检查了而暂不拔，让你忍疼交费，办齐手续，之后，方给动摄子。若不循此程序呢？那是对程序的破坏，而照此程序操作，人又着实体验到它的荒诞性。制度，就是如此让人不舒服，却又无人能够拿出取消它的理由。
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我写食文化（1）
大约在10年前，我陆陆续续写过一些关于吃的文章，我认为中国人最强烈的欲望就是吃，并且现在这个吃字，就是“口乞”组成，因此写了一个中篇小说，取名《口乞》。接下来，我就背着一台286电脑闯北京了。刚到北京时，最担心吃不饱肚子，确实如此，记得住小庄的时候，天天到楼下去吃刀削面，便宜，实在忍不住时，才到馆子点一个炒菜，要一瓶啤酒，一碗米饭，那感觉真好，可惜一餐要吃十几块钱，有负罪感，担心断粮。后来，稿子发得多了，解决了吃饭问题，转而自己开伙，就讲究美食了。
自己做菜多起来，免不了想吹嘘，跟几个熟人吹嘘不过瘾，就写。当时在《中国有色金属报》编副刊，在自己版面上发，也往外投，发得最多属《人民政协报》，当时由紫訾编稿，她竟然用黑体字排，每周一篇，我自己做不了那么多菜了，开始写在外面吃的菜，就强烈感觉到吃在文化上的地域分野，差异十分大，同是凉拌黄瓜，湖北切片，切黄瓜最可见刀功，切得跟纸一样薄，搁碟子里，薄薄撒一层盐，像给清甜的日子一点咸味，所谓蝉翼之割，是那样薄的黄瓜片，有唯美成份在里面。北京呢？将整条黄瓜一拍，美其名曰“拍黄瓜”，我感觉拍黄瓜粗暴，在今年全国烹饪大赛上，有一组比赛叫游刃有余，赛刀功，主持人王小丫问我，到北京感觉印象最深是什么？我说拍黄瓜，很粗暴。王小丫说，她到北京感觉拍黄瓜很好。食文化的地域性冲突与认同十分鲜明，味觉是人最主观的感觉之一，也是经验性的，人们都认为自己家乡菜味道最好，我不知道王小丫四川老家拍不拍黄瓜，如果不拍，她接受北京食文化比我快。
可以说，最早开始的食文化写作，不是一种自觉写作，因为地方走得多，还有在地质队时代的“野蛮之食”，写了许多趣味文字，一些在吃过程中发生的故事与想法，写得多起来，才体会到，食是中国历史和现在最丰富的文化载体，它有窄的地域性，也有普世性，跟地理、气候、农耕、习俗、移民等自然环境与人文积淀相关，中国在漫长的五千年历史中积淀起来的食文化，用一生的时间也写不完。先哲老子在《道德经》论治国，竟说“治大国若烹小鲜”，这是食文化入哲。像“脍炙人口”，说切得很细的烤肉吃起来特别有味道，后来发展成评价文章的专用成语。中国的食文化，还有重要一点是其他国家比不了（虽然每一个民族都有自己独特的口味），中国有药食同源的理论观念和传统，从神农尝百草开始，到李时珍的《本草纲目》，都从食性和药性出发，对各种食物与矿物药食功能作了经典表述，中国有食养传统。到了后来，我不由对中国食文化产生敬畏之心，开始悉心研究，在中国，每一种经典食品，或者经典菜肴，都可以找到它文化的根。
从苏轼、李渔、袁枚等文学家的著述中可以发现，食文化的研究起步很早，可能与“君子远庖厨”这个理念有关，食文化流源甚远，却又少有当代的研究者，只有文学家的一些闲笔，比如梁实秋、汪增琪、陆文夫等人写过一些食文化的文章，但都没有体系，想哪写哪，一些与文学相关的点缀。我想，重要的是与中华民族长时间的饥饿记忆相关，当好吃成为奢侈行为的时候，食文化就无地生根。直到20世纪末，全民族进入温饱阶段，从吃饱上升到吃好的层面，中国多彩而丰富的食文化才得以复活，全面兴盛。近年来，上海的江礼暘、广州的沈宏非食文化著述都十分活跃，还有车辐、朱伟、老猫、洪烛、阿坚、梅子、车前子等人，也写过许多食文，在台湾那边，因比大陆进入温饱时代早，食文化人才辈出，打造了一本本纸上盛宴，对弘扬中国食文化功不可没。
电视对食文化传播推波助澜，中央电视台、青岛电视台和中国烹饪协会联合举办了两届“全国烹饪大赛”，它是由“满汉全席”这个常规节目进行选拔赛，然后进入复赛和决赛，在2003年的第二届全国烹饪大赛中，首次创立“美食评论家”席位，邀请美食评论家参评，对食文化的传播创立了一个新平台，在食文化史中，添上了新的一笔。第一届全国烹饪大赛，收视率达到了17％。
今天，报纸、杂志、图书、广播、电视、互联网等等媒体，食文化的传播都占了重要一席，很多年轻的文化人，包括一些普通市民，都加了食文化的写作队伍，盛况空前，它表达一个繁荣时代到来，同时可以看成中华文化复兴开始。
正如其他文化在初始阶段一样，食文化兴起，同样存在着粗鄙化的许多样式，特别在报纸杂志上，许多的食文仅是品尝经历，一些时尚类杂志，印刷大量菜肴图片，为美观而拍摄半成熟的菜，有些菜是往生菜上刷油，色泽鲜明，奇艳夺目，因为不是成菜本色，导致图与菜的根本性间离，这不是食文化正道。
我认为中国菜可分四大源流，一是家常菜，世世代代先民在普通的日子生存积淀下来，它是故乡的，母性的，是母亲手中那一道菜，它一般没有什么统一的名字，有许多是内容相加，比如茄子炒辣椒，藜蒿炒腊肉；二是专业的酒店菜，它由专业厨师在酒店餐馆中，研制与烹饪发展起来，它有命名，有谱系，不论早期四大菜系还是后来的八大菜系，又每个菜系，都有它的独特口味、烹饪形式与地域性，川菜是中国菜在味觉上的巅峰，而粤味则平淡到味觉上的海拔起点。在物产方面，可以分划出两大食圈，水稻文化圈和小麦文化圈，两大食文化圈中，各区域又有非常精细的小分划，比如鲁菜系，实际上可以分离出齐菜与鲁菜，胶东半岛与鲁西在口味上的区别很大。酒店专业菜的研发是最为活跃的一部分，在北京，一个新菜的研发成功，可以带活整个菜系。许多传统菜都在进行改良，比如同是鄂菜，红蕃茄在北京引入蕃茄酱的口味，试图在味觉上与国际口味驳接。川菜在北京，已大大降低了它的辣度。与之相反的是，许多南方以清淡为特色的菜系，粤菜、沪菜、瓯菜、杭帮菜等，到北京又加重了口味，也添加辣椒。美国麦当劳、肯德鸡都增加香辣口味食品，这就是食文化迁徙、改良与融合的过程。在烹饪史的写作中，专业菜可追溯到宫廷菜；三是文人菜，文人菜有非常之悠久的历史源流，中国经典名著《金瓶梅》、《红楼梦》、《水浒》和《西游记》，