统可以给他们力量，也可以证实他们的身份了；不再相信“圣舞”可以使他们跟土地、风、花、水、雪和野兽沟通了。看，我们的文明留给印第安人，留给他们的命运的，还有些什么？
再没有一个民族的命运是如此奇特，在短短的数百年中，历尽了野蛮与理性的强力冲击。两股力量联手作用到它身上，不偏不倚地将这个民族和它的文化推向沦亡。伊甸乐园已经消失。野蛮与理性没有了界限。在这个纷乱的世界上，谬误是永远的谬误，而理性或良好用意呢？又曾经做过多少桩好事出来？
走不出青山
北极圈是一个神秘的大北世界，拉普人是这个大北世界的神秘民族。你一旦进入拉普人的世界，你的旅行便带上极其鲜艳和浓烈的色彩。试想他们身上穿的，不论男人女人，长袍短褂，都是清一色的宝蓝色，袖口衣摆，全都滚上宽阔而鲜亮的彩色花边。而披肩上的流苏，像雨丝般罩着肩头流下。头上的高帽子是通红欲滴了，像雄鸡头上的鸡冠。在冬日一片茫茫大白的世界中，或者在短暂的夏日的绿色深海里，如果没有强烈而夺目的色彩，拉普人又怎能够在自然世界中，将渺小的自己标志出来呢？
拉普人的歌声尖厉凌霄，充满了力的呼唤和寂寞心灵的嘶叫。那天我们在芬兰依纳丽区拉普人皮尔先生的帐篷里，他的夫人为我们高唱拉普歌。歌声急迫野性，尖厉刺耳，且摇头踏脚击着手鼓，数曲下来，你心颤神抖，自觉有点地动山摇。及至问起歌曲内容，皮尔夫人微笑着回答，说有个拉普人想宰一只鹿，却在那儿苦恼且犹疑不决，皆因不知道该宰哪一只才好。“白鹿白得鲜亮，灰鹿灰得沉着，幼鹿活泼可爱，老鹿来日无多，该宰哪一只才好呀，或者哪一只也不该让人宰？”她说话妩媚凄切，我不堪此答，眼眶里竟盈起了一汪浅泪。
如此凄厉的歌声，能唤起世人对他们的孤寂生活和孤独命运的注意么？能唤起人们对他们柔情似水的内心世界的理解么？
拉普这个大北民族神秘莫测，就连他们的来源于今未有定论。只知道大约一万年前，这个不称自己为拉普，却喜欢自称为“萨满”的民族，已经是大北最早的居民了。他们分布在挪威、芬兰和瑞典，以及俄罗斯的北极和北极圈，自由自在得像天上的浮云，来去全不受国界和边界的约束。谁能阻止云的飞翔？
那片绕着北极点约五十万平方公里的地方，是他们生活的世界。那个世界像梦一般诡异而极端，就连时间和空间都在那里变异了。试想一年当中有八个月，冬天在那里迷了路，它东南西北四处碰撞，无奈得愤怒顿足，咆哮嘶叫，把大雪风暴洒向人间。又有三个月时间，黑夜也丢失了它的方向盘，横走直走回头走上下八方走，却老在那儿团团转打圈圈，找不到走向太阳的通道。风雪接替风雪，黑夜接替黑夜，漫漫的风雪与漫漫的长夜交织着，织成了萨满人漫漫的孤独与人生。那时候，雪原上闪出一只姣媚而诡计多端的白色狐狸，使劲地把尾巴向上一甩，将一股白雪甩到天空上头，天际间便出现了一片北极光。在萨满人中，自古以来就有这样的传说。北极光的颜色或紫或蓝或绿或洋红，成了雪原上半明半暗的幽幽的一盏明灯。那时候，散居在山林雪野中的自然之子——萨满人，便举头望着它，唱一首有关“雪”或者有关“鹿”的歌。
在一个“雪”字上头，萨满人有着怎样的一种感触呀，他们脑子里有着不少于一百种最微妙的概念。而在一个“鹿”字上头，他们又有着怎样的一种情感呀，他们有着多于三百种最细腻的概念来向你陈述。萨满人以狩猎、捕鱼和养鹿为生，但主导他们生活的还是鹿，一切必须以它们为中心，直至最微不足道的细节。青年人该什么时候结婚？且问问鹿去；孩子该什么时候受洗？5月或6月？且问问鹿去。即使春天来了，春的节奏也必须由鹿来决定。什么时候该把帐篷放到雪橇上或者雪地摩托车上？什么时候该吻别妻子和孩子，把鹿群带到高地或峡湾上去放牧？明天？后天？或大后天？谁也不知道，只有鹿才知道。且去问问鹿吧，它们会给你出发的信号，因为母鹿必须在到达某峡湾的牧场上，或到达某些小岛的时候才下崽。
一年当中，又有这么样的一段日子，日头一下子爬上了天顶，在萨满人的头上转呀转呀转，转个没完没了，一转便是三个月。那时候已经是大北的春天了，一个零下二十度的春天。春天是爱情的季节，萨满人经常在那时候举行婚礼。结婚，是一件多么隆重的事情，准备工夫两个月前就要开始做了。无论主人或宾客，礼服一定要尽善尽美。新娘子一袭嫁衣要做一个星期，单是裙脚的滚边就需要三十米花边。腰带和披肩必须镶金镶银，二十个金牌银牌挂在胸口前。新娘子经过四个小时的穿戴后，等时针搭正十三点，一顶红色的头冠戴到她头上，一场隆重的婚礼便正式开始。婚礼在教堂举行，由路德教派的神父来祝福。新人在神的面前表示“我愿意”，两人从此生死与共。
参加婚礼的宾客往往来自几个国度，动辄千把人。宴会在浓郁的萨满色彩和气氛中从白日到白日。千把人哪来地方过夜呀？不用发愁，有个解决的好办法。宴会上大伙喝的是一种烈酒，一种自己酿制的九十度的烈酒，狂欢到一定时候，大家已醉眼昏昏，一头倒在什么地方，就在什么地方过夜啦，就是这么简单。
但这种婚礼在拉普人世界中日见少了，充满诱惑的物质文明，正向着孤岛似的拉普世界进行侵蚀。萨满女孩子为追求更热闹更舒适的生活，纷纷走呀走呀走，走出了青山，走向南边的城市，没入熙攘的人群和高楼大厦中。她们在那里工作，结婚，生子，不再返回青山去了。而青山里头的男人，也在走呀走呀走，却走不出青山。女孩子离开了家园，照顾老人的责任便落到男人的肩头上。到有朝一日老人归西，他们已经进入四五十岁的年纪。年轻人娶妻尚且不易，这么一把年纪的人更加没有希望了。
拉普男人健硕如山也坚强如山，但也像其他男人一样，需要一个女人温柔的手来牵着，风风雨雨一起走过黑夜白昼，或者白夜黑昼。然而女孩子们却遗弃了鹿的王国，鹿的男人，去拜托青山白雪和凄冷艳绝的北极光去给他们做伴，让沉默的鹿来给他们解愁。然而这一切都不能代替女人，代替不了女人心头和身体发出的热量。他们承受不起孤独寂寞，不少萨满男人因此而自杀，倒在松、杉、白桦的莽莽雪林里头。
我不堪导游的叙述，眼眶里再次溢起一汪浅泪。一个拉普男人的倒下，就像通向自然世界的一盏路灯的熄灭。这个从黑夜中走来的民族，路上还有多少盏路灯呀？
蓝人巴拉
从摩洛哥旅行回来，人晒成个黑枣。一闭上眼睛，仿如还坐在那辆八座位的小巴上，沿着海拔四千多米的阿特拉斯山脉的公路，在惊险的弯角上拐来拐去。路旁万丈深谷，司机先生又病倒了，边开车边叫腰痛，叫得你心里直发毛。沙漠热风斯罗科又刮起来了，漫天沙石，将远近视野一股脑儿勾销。最后是汽车轮胎泄气，走不动了，因为辗上了铁钉。为等候换轮胎，大家只好下车，在烈日下晒人干。还有更晦气的旅程么？
到达马拉喀什那天的傍晚，坐在酒店房间里休息，突然听到外边的叫喊，吃了一惊。什么动物吼叫？狮子？老虎？豹？天哪，在非洲这种地方，真是什么也说不定。事后从导游那里知道，那是清真寺召唤教徒祈祷，每天五次。
由马拉喀什到撒哈拉大沙漠路上，你看不到绿色，只看见黄土漫漫的山头，黄土漫漫的平原，以黄泥筑成的村落笼罩在漫漫黄尘中。忽然，车窗前走过一头骡子，背上驮着一个男人，一个小孩。骡子屁股后面，跟着一个身穿黑袍，头戴黑巾，脸蒙黑布，包装得密密重重，只露出一双大眼的女人。她脚步匆匆，气急败坏追着骡子赶路。这种情景，正好是阿拉伯国家女人的家庭和社会处境的活图解。
车子不时停下让游客照相。无论停在什么地方，即使在崇山峻岭，马上会冒出一群小孩前来乞讨。而马拉喀什的手工业区，也像贫民窟一样可怕。你一走进去，乞丐像保镖，从头到尾贴身地追随着你；当你购物后付款，老板算来算去，总有本事敲诈你一笔，你事后才发觉。
我私下心想，这个国家我不会再来。
然而，在种种不愉快事件中，来了一个蓝色的影子，他就是蓝人巴拉。巴拉生活在撒哈拉大沙漠。他身上的蓝色，智慧之色，将一切的不愉快都掩盖了。
那天，当我们坐着四轮越野吉普车进入撒哈拉的时候，一路上已经看到游牧人的帐篷。在沙海中走了大约一个小时，大名鼎鼎的麦素加（Merzouga）沙丘由远而近，终于在你眼前巍巍耸立。已经下午三时过后，还是烈日当空。我们在沙丘上攀登了一段路程，不行，太热了。现在的撒哈拉是冬天，阳光底下三十五度，夏天达六十度。在一个沙堆的背阴处，刚好有一队队友在歇息，我们趁机在旁边坐下。那时就有两三个缠着蓝色头巾，身穿蓝色吉拉巴长袍的摩洛哥青年坐到身边来，逗我们闲谈。我问这一带地方有没有nomade（游牧民族），回答说：“我们就是nomade。”我不敢相信。到我们动身再登沙丘时，一位身穿蓝白两色长袍，头戴蓝头巾的青年马上自动站起来，走在前面带路，大家慢慢聊上了。他说他是柏柏尔人（Berbère
），名叫巴拉，他家的帐篷距离这里十�